El día arrancó en la playa negra de Reynisfjara, donde las columnas de basalto y los troles petrificados de Reynisdrangur nos dieron la bienvenida bajo un cielo cambiante. Desde allí ascendimos a los acantilados de Dyrhólaey y caminamos hasta la base del glaciar Sólheimajökull, empapados por la lluvia pero fascinados por sus tonos azules y negros. La ruta continuó entre cascadas legendarias y senderos embarrados, hasta terminar en una cabaña con agua caliente donde, sin esperarlo, el cielo se encendió. Las auroras boreales aparecieron sobre nosotros mientras seguíamos dentro de la bañera, regalándonos uno de los momentos más mágicos del viaje.
Antes de seguir con la ruta, quizá te interese saber que ya hemos publicado varios artículos que pueden ayudarte a preparar tu viaje a Islandia por libre. Si estás organizando una escapada de diez días en otoño, te recomendamos echar un vistazo a nuestras guías sobre qué llevar en la maleta para enfrentarte al clima islandés, cómo elegir el alojamiento ideal según la zona y la época, y qué tipo de coche alquilar para moverte con seguridad por carreteras que pueden cambiar de un minuto a otro. De hecho, si has aparecido directamente en esta página te recomiendo empezar por el artículo inicial. Desde él podrás acceder a los 17 post que integran esta guía para viajar a Islandia.
Playa de Reynisfjara y los acantilados del sur
Reynisfjara fue nuestra primera parada, una playa que parece salida de un sueño volcánico. La lluvia nos recibió con fuerza, aunque apenas duró un minuto, lo suficiente para recordarnos que en Islandia el clima cambia tan rápido como el paisaje. La playa, formada por arena negra procedente de antiguas erupciones del volcán Katla, es famosa por sus columnas de basalto de sesenta metros de altura, creadas cuando la lava se enfrió lentamente bajo el hielo de la última glaciación. Frente a la costa se alzan los Reynisdrangur, tres pilares de roca que la tradición islandesa identifica como troles petrificados al amanecer mientras intentaban arrastrar un barco hacia la orilla. La luz del sol filtrándose entre las nubes y golpeando estas formaciones convirtió el amanecer en un espectáculo inolvidable.
Lamentablemente, en 2026, debido a las fuertes borrascas, Reynisfjara ha perdido parte de las columnas de basalto y no es posible adentrarse en la cueva.
Dyrhólaey y la playa de Kirkjufjara
A pocos minutos en coche se encuentra la península de Dyrhólaey, un antiguo promontorio volcánico que hace miles de años era una isla separada del continente. La sedimentación terminó uniéndola a la costa, pero aún conserva su carácter salvaje. Desde el aparcamiento superior se accede al mirador de Kirkjufjara, considerada una de las playas de arena negra más bellas del mundo. Desde allí se contempla también Reynisfjara desde otra perspectiva, con el océano golpeando la costa con una fuerza hipnótica.
La carretera serpentea después hacia lo alto del acantilado, donde se alza el faro de Dyrhólaey. Construido en 1927, su aspecto robusto y sencillo contrasta con la belleza del entorno. Hoy funciona de manera automática y el edificio sirve como alojamiento privado, pero lo que realmente atrae a los viajeros son las vistas. Desde el borde del acantilado se observa el gran arco natural que da nombre a la zona, una formación de 120 metros que en ocasiones ha sido atravesada por barcos pequeños. Frente a él emergen los Tröllatönn, “los dientes de los troles”, rocas que durante siglos hicieron encallar a los navíos en días de tormenta.
En los acantilados anidan miles de aves marinas. En verano, los frailecillos convierten la zona en un hervidero de vida, aunque en nuestra visita solo vimos gaviotas árticas planeando en busca de corrientes de aire. El acantilado, con sus 350 metros de altura, es uno de los mejores miradores naturales del sur de Islandia.
Sólheimajökull, el glaciar negro
La siguiente parada nos llevó al glaciar Sólheimajökull, una lengua del gigantesco Mýrdalsjökull que avanza lentamente hacia el valle. Se le conoce como el “glaciar negro” por las capas de ceniza volcánica que se mezclan con el hielo, un recuerdo de las erupciones del cercano Katla. El camino desde el aparcamiento permite acercarse a su base, aunque el acceso al glaciar está restringido a quienes van con guía autorizado, ya que las grietas y cuevas de hielo cambian constantemente.
Aun sin subir al glaciar, pudimos entrar en pequeñas cavidades, observar las grietas y tocar el hielo azul, tan compacto que parece cristal. La retracción del glaciar es evidente: paneles informativos muestran cómo la lengua helada ha retrocedido decenas de metros en apenas unos años. Es una visión hermosa y a la vez inquietante, un recordatorio de la fragilidad de estos gigantes de hielo. Acceso: gratuito hasta la base. Parking: de pago (aprox. 750 ISK).
Museo Folclórico de Skógar
De camino hacia el oeste pasamos por Skógar, donde se encuentra uno de los museos más importantes del país. El Museo Folclórico de Skógar conserva casas tradicionales de turba, herramientas, embarcaciones y más de quince mil objetos que narran la vida islandesa desde el siglo XIX. Es un lugar ideal para comprender cómo se adaptaron los habitantes a un entorno tan extremo, aunque en nuestro caso decidimos no entrar para aprovechar las últimas horas de luz. Horario: de junio a agosto, de 9 a 18 h; resto del año, de 10 a 17 h. Precio: 2000 ISK por adulto; menores de 12 años, gratis.
Skógafoss y el inicio de la ruta de las cascadas
El día comenzó entre nubes bajas y un aire húmedo que anunciaba lluvia, pero también la promesa de una jornada inolvidable. Skógafoss fue la primera parada, una de las cascadas más emblemáticas de Islandia. Su caída de sesenta metros ha inspirado leyendas desde la Edad Media: se dice que un antiguo colono viking escondió un cofre lleno de oro detrás del agua, y que aún hoy puede verse el brillo del tesoro cuando el sol golpea la cortina de agua.
El sendero hasta la base es corto y sencillo, y permite acercarse lo suficiente como para empaparse con la bruma. También existe una escalera de más de cuatrocientos peldaños que asciende hasta un mirador superior desde el que se contempla el río Skógá serpenteando entre montañas. Tuvimos la suerte de que, al regresar, un rayo de sol atravesó las nubes y formó el arcoíris que tantas veces habíamos visto en fotografías.
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Seljalandsfoss y Gljúfrabúi, las cascadas escondidas
La carretera 249 nos llevó después a Seljalandsfoss, una cascada única porque permite caminar por detrás de ella. En verano, cuando el sol se cuela entre el agua, el efecto es casi mágico. En días de lluvia, como el nuestro, el interior se convierte en un pequeño anfiteatro húmedo donde el sonido del agua retumba con fuerza.
El aparcamiento de Seljalandsfoss es de pago y se gestiona mediante máquinas automáticas que financian el mantenimiento del sendero y los baños públicos. Desde allí, un camino de unos ochocientos metros conduce a Gljúfrabúi, una cascada escondida tras un gran peñasco. Para verla hay que cruzar el río saltando entre piedras y adentrarse en una grieta estrecha donde el agua cae desde lo alto como si descendiera desde el techo de una cueva. Es un lugar íntimo y poderoso, donde el sonido del agua rebota en las paredes de roca. Parking Seljalandsfoss–Gljúfrabúi: 900 ISK por vehículo.
Gluggafoss, la cascada de las ventanas
La última cascada del día fue Gluggafoss, también conocida como Merkjárfoss. Su nombre significa “cascada de las ventanas”, porque el agua cae a través de cavidades naturales formadas en la roca volcánica. La erosión ha creado varios niveles y aberturas que permiten ver el agua desde distintos ángulos, como si la montaña tuviera ojos. El sendero desde el aparcamiento es corto y sencillo, aunque la lluvia había convertido el terreno en un auténtico lodazal. Aun así, la cascada, con sus cuarenta metros de caída repartidos en varios escalones, ofrecía una imagen preciosa en medio del paisaje rural del sur islandés.
Noche de auroras y agua caliente
La jornada terminó en una cabaña que habíamos reservado como capricho del viaje –recuerda que te hablamos de los alojamientos en este post– equipada con una bañera de agua caliente al aire libre. En Islandia, estas bañeras no suelen tener burbujas: son pozas geotermales modernas, alimentadas por agua caliente natural. El contraste entre el frío exterior y el calor del agua es parte de la experiencia, aunque conviene entrar despacio para evitar quemaduras, ya que la temperatura puede superar los cuarenta grados.
Mientras planeábamos dónde buscar auroras aquella noche, el cielo nos sorprendió. Una luz verdosa apareció sobre la montaña, tímida al principio, y luego se transformó en un espectáculo de colores que iban del rosa al verde intenso. Las auroras se movían como si fueran pinceladas vivas, cambiando de forma en cuestión de segundos.
Decidimos no movernos de la bañera. No buscamos un lugar más oscuro ni sacamos la cámara con el trípode. Simplemente nos quedamos allí, móvil en mano, en silencio, viendo cómo el cielo se convertía en un teatro de luces. Fue un momento íntimo, casi irreal, que recordaremos siempre. Y, de alguna manera, cumplió el deseo que llevábamos repitiendo desde que planeamos el viaje: ver la aurora mientras nos dábamos un baño caliente, bajo el cielo helado de Islandia. ¡Los sueños se cumplen!
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Esperamos que el post te haya servido de ayuda para planificar tu viaje. Si tienes cualquier duda, sugerencia o aportación, deja un comentario. Te contestaremos tan pronto como sea posible.
Muchas gracias por leernos y… ¡buen viaje!
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Menudo planazo tiene que ser estar de madrugada en la bañera caliente con el frío de fuera y viendo auroras????
Hola! No lo sabes bien. No pudo salirnos mejor. Tantos días especulando con «como sería» y con los «te imaginas…» y al final sucedió. Somos afortunados porque mucha gente va a Islandia y no las ve. Poder verlas así es un sueño hecho realidad. Gracias por pasarte. Como te dije por Ig si tienes dudas pregunta lo que necesites. Un besín
Genial chicos, con vuestros relatos para qué queremos guia de viajes. Todas vuestras experiencias y fotos me valen muchísimo para mi próximo viaje en abril. Vaya suerte con las auroras boreales . Gracias por compartir .
Hola Maya, gracias por tus palabras y por pasarte a leer. Las guías de viajes siguen siendo súper útiles porque siempre son mas amplias (aunque muchas veces se nota que solo recomiendan a los que pagan), al fin y al cabo nosotros contamos lo que hemos vivido simplemente.¡¡ Lo de las auroras es lo mas!! En abril igual consigues ver alguna, aunque esta mas complicado por las horas de luz, pero ¿quién sabe?. Ojalá lo disfrutes mucho y consiga enamorarte. Si te apetece cuéntanos a la vuelta que tal te fue, o si has descubierto algún lugar que creas que debe ser mencionado. Así le sirve a otro viajero. Buen viaje Maya, un besín.
Genial post !! Que distinto se ve todo sin tanta nieve. Parece que hemos estado en distintos países ,jajaj .
El glaciar negro, nos encanto, pero no tuvimos la suerte de poder bajar a verlo tan de cerca.
El punto final de la noche…. inmejorable!!!
Besos.
Hola chicos!
Eso lo pienso yo cuando veo fotos de Islandia en verano. Se me hace imposible imaginarlo de otra manera. Hubo gente que se adentro mas en el glaciar pero nosotros no teníamos ninguna gana de tener problemas. Gracias por pasaros a leer. Un besín
Increíble!!! Tiene que ser un lugar mágico ???????? y lo del jacuzzi inmejorable!!! Jajaja Como bien dices, somos unos afortunados de poder ver estas maravillas!!!❤️
Hola Katia, a que sí? Somos super afortunados por verlos porque por desgracia los glaciares tienen «fecha de caducidad» por nuestra culpa. Creo que si todo el mundo viviera Islandia se concienciarían mejor sobre la repercusión de sus actos. Es mas, me parece un destino bárbaro para un viaje de estudios, es super didáctico todo tanto a nivel geográfico, histórico como moral. Ala ya te solté un rollo de los mios jiji ¡¡con Islandia me vengo arriba!! Un besín guapa.
Me ha encantado el post!! ???????? Es información muy útil con detalles y anécdotas graciosas.
Ves Ángela, ya sabía yo que me iba a gustar!! ????????????
Un besazo a los 2
Patri (@destinosdepatri)
Hola Patri
Gracias por pasarte a leer. Me alegra que te haya gustado. Pero creo que es difícil que a alguien no le guste Islandia, así que merito ninguno. Un besín