Itinerario por Eslovenia en 11 días – Parte 2 de nuestro viaje

Parte 2 de nuestro itinerario por Eslovenia en 11 días. Por fin llegamos a los populares lagos Bled y Bohinj. Recorrimos las rutas de Vintgar Gorge y Tolmin. Hicimos rafting en el río Soca y muchas cosas más… 

Recapitulando un poco: ya hemos hablado de nuestros alojamientos y del tema de las carreteras y el coche de alquiler. También detallamos nuestro presupuesto y te hemos contado nuestras conclusiones sobre los lugares más populares de Eslovenia.

Hemos publicado una primera parte del itinerario que seguimos los cinco primeros días de nuestra ruta por Eslovenia. ¡No te lo pierdas!

Ahora vamos a continuar por donde lo dejamos, llegando al Parque Nacional del Triglav.

Qué ver en Kranj y dónde aparcar

Kranj fue nuestra primera parada después de dejar atrás, muy temprano, la pradera alpina de Logarska Dolina. El contraste es curioso: pasas de un valle silencioso y verde a una ciudad que, en realidad, no parece una ciudad. Y eso que es la cuarta más grande de Eslovenia, aunque con apenas cincuenta mil habitantes mantiene un aire tranquilo, casi de pueblo grande.

En Kranj hay varios aparcamientos públicos repartidos alrededor del casco antiguo. El de Sejmišče es uno de los más prácticos porque está abierto las veinticuatro horas y queda a un paseo corto del centro. También está el de Stara Sava, junto al barrio histórico del mismo nombre, que suele tener sitio y te deja muy bien situado para entrar caminando al casco viejo. La mayoría de parkings funcionan con parquímetro o con la app EasyPark, y los controles son estrictos, así que conviene poner ticket incluso en las zonas de “primeras horas gratis”. En la zona más céntrica, la llamada Cona 1, la tarifa es de 1,10 € por hora. Es la zona más cara, pero también la más cercana al casco antiguo. Un poco más alejado hay pequeños aparcamientos gratuitos como el de Stara cesta o el de Pot na Jošta.

El casco antiguo es lo que más sorprende. Calles cuidadas, fachadas llenas de flores y un ambiente muy agradable para pasear sin prisa. Si lo hubiéramos sabido, quizá habríamos pasado una noche allí, porque tiene ese encanto inesperado que te hace querer quedarte un poco más. Además, está muy bien situada: a unos treinta y cinco minutos de Liubliana y a hora y media de Logarska Dolina.

La plaza principal, Glavni Trg, es el corazón del centro histórico. Allí está el monumento a Prešeren, el poeta nacional, y muy cerca la iglesia de San Canziano, que por fuera impresiona por lo alta y vertical que es. Por dentro, en cambio, resulta bastante sobria y fría, así que no esperes grandes decoraciones. La entrada es gratuita, así que al menos no cuesta comprobarlo.

Uno de los rincones más curiosos está al final del casco antiguo, junto a la iglesia de Sv Bostjan, Fabijan in Rok. Desde allí sale un mirador colgante sobre el cañón del río Kokra, que se mueve ligeramente al caminar y da ese puntito de vértigo divertido. El cañón en sí es sorprendente: profundo, verde y totalmente inesperado en una ciudad de este tamaño. Justo antes del mirador hay un parque perfecto para niños, algo de aparcamiento y una vinatería muy agradable, el Café Gallery Pungert.

Kranj también tiene su parte histórica más seria. El castillo Khislstein, hoy convertido en museo, domina la zona alta del casco antiguo y es uno de los edificios más representativos. Y bajo tierra se esconde la atracción más singular: los túneles subterráneos de la Segunda Guerra Mundial. Solo se pueden visitar en un tour guiado de la oficina de turismo, cuesta tres euros y los horarios son un poco peculiares: martes y viernes a las cinco de la tarde, sábados y domingos a las diez de la mañana.

A pocos pasos del centro está la casa-museo de Prešeren, que completa bien la visita si te apetece un toque cultural. Y si te interesa algo más monumental, a las afueras se encuentra el castillo de Brdo, rodeado de jardines enormes y muy cuidados.

The Church o St Primoz

La Church of St. Primož —o, más correctamente, St. Primus and Felician— es uno de esos lugares que parecen diseñados para una postal. Está en Jamnik, un pequeño pueblo en las colinas a menos de media hora de Kranj, y es probablemente uno de los miradores naturales más fotografiados de toda Eslovenia. La imagen es inconfundible: una iglesia blanca, pequeña y muy sencilla, plantada en lo alto de una colina verde con un camino serpenteante que sube hasta ella. Detrás, las montañas de los Alpes Kamnik-Savinja y, en días claros, incluso parte de los Karawanks. La iglesia en sí es gótica, del siglo XV, y aunque el interior es muy modesto, lo que realmente importa aquí es el entorno. Es uno de esos sitios donde te quedas un rato en silencio sin darte cuenta.

El último tramo de carretera es estrecho, pero está en buen estado. Se puede aparcar en la parte baja del pueblo y subir caminando unos minutos, o acercarse un poco más si no hay mucha gente. La subida es corta y fácil, y la recompensa es enorme.

Vintgar Gorge

Vintgar Gorge es una visita muy sencilla próxima a Bled, pero conviene ir con las expectativas claras. La entrada suele rondar los 10 -15 € por persona, el precio cambia según la temporada. El parking depende del que elijas: algunos son de pago en verano y también hay explanadas de tierra que a veces no cobran y otras sí. Nosotros dejamos el coche en uno de esos parkings de tierra y caminamos unos seiscientos metros hasta la entrada principal.

El recorrido empieza ancho, pero enseguida se convierte en una pasarela de madera estrecha y húmeda, de menos de un metro de ancho. No tiene pérdida: sigues el río Radovna todo el tiempo. Mucha gente cree que el final es la presa con la pequeña cascada, pero el desfiladero continúa hasta la cascada Šum, que es el verdadero final. Allí hay otra taquilla y un aparcamiento, además de una pasarela para cruzar el río. Entre una taquilla y la otra hay unos 1,5 kilómetros.

Si quieres evitar la aglomeración de la entrada principal, lo mejor es empezar por la cascada Šum. El ambiente es más tranquilo, los baños son mejores y el camino hacia arriba viendo el río a contracorriente es más bonito. El parking más cercano está a unos diez o quince minutos andando, pero compensa. Da igual la hora: Vintgar siempre tiene gente, así que entrar por el lado menos concurrido mejora bastante la experiencia. Ojalá haber sabido esto antes de ir.

En temporada alta, si no te gustan las multitudes, es mejor saltarse Vintgar y visitar Tolmin Gorge. El agua tiene el mismo color, el recorrido es circular, hay más espacio, puedes bañarte en algunas zonas y no hay ni una décima parte de gente (más abajo te hablo de este lugar). En temporada baja también es mejor opción: Vintgar suele cerrar parte del recorrido por seguridad, pero el precio no cambia, así que acabas pagando lo mismo por ver solo la mitad.

Lago Bled, el lago más famoso de Eslovenia

Bled es uno de los lugares más famosos de Eslovenia y, al llegar, se nota. El lago es bonito, sí, pero también está muy regulado y eso condiciona bastante la experiencia. Hay zonas donde no se puede pisar el césped, otras donde no se puede tomar el sol y áreas concretas para bañarse. Si llegas en horas punta, la sensación es más de escaparate que de naturaleza. Aun así, cuando lo visitas a primera hora del día, sin gente y con la luz suave, el lugar cambia por completo y entiendes por qué aparece en todas las postales.

El lago está rodeado por un sendero de unos seis kilómetros que se puede recorrer sin dificultad. A un lado tienes el agua turquesa y al otro hoteles, zonas de baño, embarcaderos y algún que otro edificio de hormigón que rompe un poco la estética. Pero si te alejas de la carretera y buscas los tramos más tranquilos, la experiencia mejora mucho.

Qué visitar en Bled

El Castillo de Bled es la visita más conocida, aunque no necesariamente la más recomendable. Se puede subir a pie desde el lago por un camino de unos quinientos escalones. El acceso es fácil de encontrar: basta con situarse bajo el castillo y seguir las escaleras. La entrada ronda los diez o doce euros por persona y, una vez dentro, la sensación es que el castillo tiene más de museo temático que de fortaleza histórica. Las vistas son buenas, pero no mejores que desde los miradores gratuitos. Lo más interesante es la pequeña capilla interior, que sí tiene encanto.

El paseo alrededor del lago es la mejor forma de hacerse una idea del lugar. Al atardecer hay menos gente, pero sigue siendo un sitio muy concurrido. Aun así, merece la pena recorrerlo entero, sobre todo si piensas subir a los miradores al día siguiente. En la zona del camping hay un área habilitada para bañarse y el agua, sorprendentemente, no está tan fría. Allí mismo está una heladería muy famosa que ganó un premio en 2017. No esperes un local llamativo: es una cabañita de madera, pero los helados están realmente buenos.

Ruta de los miradores de Bled

La mejor forma de disfrutar Bled es madrugar. A las siete de la mañana el lago está en calma, no hay gente y el paisaje parece otro. Desde nuestro alojamiento hasta la base de los miradores se tarda unos treinta minutos caminando, recorriendo unos dos kilómetros del borde del lago. En ese tramo es habitual ver pescadores con todo el equipo del mundo y el cubo vacío.

Cuando el sendero se convierte en arcén, significa que estás cerca del inicio de la subida. Hay una señal que indica dos rutas: Ojstrica a la derecha (20 minutos) y Osojnica a la izquierda (30 minutos). Los tiempos son optimistas. Ojstrica se hace en unos treinta minutos reales y el camino pasa de sendero ancho a pedregal empinado. Los últimos metros son resbaladizos, pero al llegar arriba se te olvida todo. Las vistas son espectaculares y, si subes temprano, puedes disfrutar del silencio absoluto. Es el mirador perfecto para hacer fotos.

Desde allí se enlaza con el camino hacia Osojnica, el mirador más alto. La subida es más dura y también más larga de lo que indica el cartel. Al llegar, la primera impresión puede decepcionar un poco por la verja metálica, pero las vistas son incluso mejores que desde Ojstrica. Aquí ves el lago completo, la isla, el castillo y todo el entorno montañoso.

Para bajar, puedes regresar por el mismo camino o seguir la ruta alternativa señalizada en la cima. Es más rápida, pero también más empinada y entretenida. Hay escaleras metálicas muy inclinadas, tramos donde tienes que agarrarte a una cuerda y zonas de vegetación densa que parecen sacadas de una selva. En mitad del descenso aparece un mirador pequeño y muy bonito entre los árboles.

Truco para aparcar gratis: A unos doscientos metros de la carretera general hay un museo abandonado con varios huecos para aparcar. Se llega por el mismo camino por el que se accede andando a los miradores. Aunque la zona está señalizada como prohibido estacionar, si te desvías a la izquierda en el primer camino llegas al museo, donde sí hay espacio para dejar el coche sin problemas. Es una alternativa gratuita al camping cercano, donde el aparcamiento cuesta diez euros al día. Si no tienes coche de alquiler puedes hacer esta excursión guiada desde Liubliana a los lagos Bled y Bohinj.

El recorrido completo —paseo por el lago, subida a los dos miradores, baño y vuelta— nos llevó unas cuatro horas. Madrugando, sobra tiempo para continuar la ruta por Eslovenia.

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Ruta a la Cascada de Savica

La Cascada Savica es una de las visitas clásicas de la zona de Bohinj y llegar hasta ella no tiene pérdida. El acceso está perfectamente señalizado y el GPS te lleva sin complicaciones hasta el aparcamiento oficial. Allí hay un gran parking con tarifas actualizadas: unas tres horas cuestan alrededor de 3 € y el día completo unos 6 €. Es un precio razonable teniendo en cuenta que es la única opción cercana y que la zona es muy visitada.

La entrada a la cascada cuesta unos 3 € por persona. El precio se mantiene estable desde hace años y sigue siendo uno de los accesos más baratos de Eslovenia. Desde la taquilla empieza la subida: unos 500 escalones que suenan peor de lo que realmente son. Aunque impresiona leerlo, la subida se hace en unos diez minutos si vas a ritmo tranquilo. El camino está bien acondicionado y no tiene dificultad más allá del esfuerzo físico. Durante el ascenso hay un punto donde el paisaje se abre y recuerda muchísimo al famoso Tunnel View de Yosemite. No es casualidad: un panel informativo explica que esa forma del valle corresponde al espacio que ocupaba un antiguo glaciar, de ahí la similitud.

La cascada se ve desde una plataforma situada a unos cincuenta metros. Una valla impide acercarse más, pero la vista es buena. Lo más llamativo es el color turquesa de la poza, que destaca incluso cuando el caudal es bajo. En épocas de deshielo o tras lluvias fuertes debe ser espectacular. Desde esta zona salen varias rutas de senderismo que se adentran en el bosque, así que si te apetece caminar más, hay opciones. Después de la visita, lo normal es volver al aparcamiento, donde está el único bar de la zona. A pesar de estar en un lugar tan turístico, la comida es sorprendentemente buena y los precios son razonables.

Lago Bohinj: la versión más auténtica y tranquila de los Alpes Julianos

Bohinj es el contrapunto perfecto a Bled. Aquí no hay normas estrictas, ni césped prohibido, ni hordas de gente buscando la foto perfecta. Es un lago para disfrutarlo, no para exhibirlo. Familias enteras pasan el día con sus canoas, hamacas y neveras; la gente se baña hasta tarde y el ambiente es mucho más relajado. Es el típico lago “a la americana”: amplio, natural y pensado para quedarse, no para verlo de paso. De hecho, en nuestro alojamiento había familias pasando todo el mes -era una casona rural tan bonita que me hubiera quedado toda la vida-.

El pueblo que rodea el lago es pequeño pero muy práctico. Junto al puente principal tienes la oficina de turismo, un supermercado, una pizzería y varios bares donde al atardecer suele haber música en directo. El agua es más fría que la de Bled, pero limpia y perfecta para un chapuzón en verano.

La Iglesia de Bohinj, la que está junto al puente y aparece en todas las fotos del lago, también se puede visitar por dentro. La entrada cuesta unos 2 euros y, si quieres subir a la torre, son 2,5 euros adicionales. Se puede pagar cada parte por separado, así que no estás obligado a hacer ambas cosas. El horario suele ser amplio en temporada alta y normalmente permanece abierta hasta las siete de la tarde, aunque conviene comprobarlo porque puede variar ligeramente según el mes. El interior es pequeño pero muy bonito, con frescos medievales bien conservados. La subida a la torre es estrecha y un poco empinada, pero ofrece una vista diferente del puente y del lago. No es una visita imprescindible, pero si estás por la zona del puente al atardecer o tienes un rato libre, merece la pena entrar.

Mirador del Lago Bohinj (Vogar)

Después de comer, y aunque las piernas pidan tregua, merece la pena subir al mirador de Vogar, uno de los mejores puntos panorámicos del lago. Las vistas son casi tan buenas como las del teleférico de Vogel, pero aquí solo pagas el acceso por carretera.

Para llegar al aparcamiento más cercano hay que pasar por una barrera de peaje. El sistema cobra por tiempo, no por distancia. Los precios actuales rondan los 10 € por 1–2 horas, 15 € por 3–6 horas y 20 € por el día completo. La máquina de pago sigue siendo lenta, así que mejor lleva monedas o billetes pequeños.

El GPS te guía sin problema si pones Kosijev dom na Vogarju. Llegarás a una explanada de tierra donde está prohibido continuar si no eres propietario. Ahí se deja el coche. Desde ese punto, un camino rural recto te lleva en unos 7–10 minutos al bar Panoramic, la referencia clave. Hay señales artesanales en los árboles, pero realmente es seguir recto sin desviarse.

Desde la terraza del bar sale un caminito hacia la derecha que te lleva a una casita que parece sacada de un cuento de brujas. Unos metros más adelante aparece el famoso mirador con su banco y unas vistas espectaculares del lago Bohinj.

Toda esta ladera es zona habitual de parapentistas. Si te animas, cerca del puente del lago puedes contratar un vuelo biplaza.

¡OJO! En Bohinj existe el mirador Peč, pero debido a la falta de mantenimiento no merece la pena. Aunque está señalizado como punto panorámico, las vistas están completamente tapadas por la vegetación tanto en el primer banco como en la cima. No se ve el lago, ni el valle, ni nada que justifique la subida. Además, el bosque es muy denso y se oscurece rápido al atardecer, lo que hace el camino incómodo. Para rematar, hay un parking de pago recomendado para subir… pero el mirador no ofrece vistas.

El tren de coches: una curiosidad útil… pero no imprescindible

En la zona de Bohinj hay una forma muy peculiar de ahorrar tiempo en carretera: el tren de coches. Es exactamente lo que parece: subes el coche a una plataforma, te quedas dentro y el tren atraviesa el túnel en pocos minutos. Es una mezcla entre atajo y experiencia curiosa que, si nunca lo has hecho, llama bastante la atención.

La estación más práctica para usarlo es Bohinjska Bistrica, a pocos minutos del lago. Conviene llegar con margen porque suele haber cola, sobre todo por la mañana y en los últimos trenes del día. Nosotros madrugamos y nos plantamos allí unos treinta minutos antes de la salida. Tomamos el tren solo hasta Podbrdo, y es justo en este tramo donde realmente se gana tiempo: siete minutos de túnel que evitan unos cuarenta y cinco minutos de carretera de montaña. A partir de Podbrdo ya no compensa seguir en tren hasta Most na Soči, porque la carretera discurre prácticamente paralela a la vía y no ahorras nada. El precio ronda los 10–12 € por coche según la temporada.

Tolmin Gorge, la alternativa perfecta a Vintgar Gorge

Tolmin Gorge fue una sorpresa desde el primer minuto. Íbamos con la sombra de Vintgar en la cabeza, pero aquí la experiencia es totalmente distinta. Vintgar se lleva la fama y la masificación; Tolmin, en cambio, es tranquilo, amplio y mucho más variado. La ruta es circular, lo cual ya es un alivio después de tantos trayectos de ida y vuelta. En la taquilla te dan un plano con el recorrido numerado, aunque no hace falta estudiarlo demasiado: está todo muy bien señalizado y solo tienes que seguir los puntos marcados. Aquí no vas pegado a una pasarela estrecha; ves el río, el bosque, formaciones rocosas y varios rincones muy curiosos.

El agua tiene un tono turquesa precioso y, aunque está permitido bañarse, casi nadie se atreve. Solo algún valiente y los niños, que parecen inmunes al frío. El agua baja a menos de 9 grados y meterse es casi un acto heroico.

El recorrido está lleno de puntos interesantes. Uno de los más llamativos es la roca redonda encajada entre dos paredes del cañón, que antiguamente se usaba como paso natural. También está la poza templada, donde el agua sube hasta unos 20 o 21 grados gracias a una surgencia termal; para llegar hasta ella hay que mojarse los pies sí o sí. El Puente del Diablo impresiona bastante: es alto, de madera y deja ver el fondo del cañón bajo tus pies. Si tienes vértigo, prepárate para que te tiemble todo. Más adelante aparece la cueva Zadlaška, que no es especialmente espectacular pero funciona como aire acondicionado natural. Y uno de los puntos más bonitos es la confluencia de los ríos Tolminka y Zadlascica, que se unen con mucha fuerza antes de alimentar al río Soča, el más largo de Eslovenia.

La entrada cuesta unos 8 euros por persona y el parking ronda los 5 euros por tres horas. El recorrido se hace en una hora y media si vas a buen ritmo, pero es fácil alargarlo a dos o tres horas porque el entorno invita a tomárselo con calma. Además, toda la zona está llena de rutas de senderismo gratuitas y muy bien señalizadas, así que es un lugar perfecto para pasar medio día disfrutando de la naturaleza sin prisas.

Junto a las taquillas hay un bar de comida casera y buenos precios. Por no dar vueltas y aunque era un poco temprano aprovechamos a comer allí y nos pareció una buena opción.

Cascada de Kozjak

La Cascada de Kozjak es una de las más fotogénicas de Eslovenia, pero llegar hasta ella puede ser un pequeño caos si te fías del GPS. A día de hoy sigue pasando lo mismo: muchos navegadores indican un sendero junto a la carretera que, en teoría, te lleva a la cascada… pero no. Se oye el agua, sí, pero no se ve nada. La entrada correcta está más abajo, desde la base del valle, siguiendo las señales oficiales. Así que lo mejor es ignorar el GPS y hacer caso a los carteles de la carretera.

Hay un parking grande junto a un camping, que es de pago. Mucha gente aparca unos metros más arriba en la cuneta, donde no suele haber problema siempre que no bloquees el paso. Esta zona del río es perfecta para darse un baño: el agua es cristalina, el cauce es ancho y hay accesos seguros a la orilla. Eso sí, el agua está fría incluso en verano.

Desde el parking, el sendero hacia la cascada es sencillo y muy agradable. Son unos dos kilómetros caminando en línea recta, cruzando el río un par de veces por pasarelas de madera. El entorno es precioso y el camino está bien mantenido. La parte final es la más “entretenida”. Para ver la cascada tienes dos opciones: entrar por el río o subir por una pasarela de madera estrecha, sin barandilla y con bastante tránsito de gente, perros y niños. Son unos 70–80 centímetros de ancho y, con mucha gente, puede agobiar un poco. Lo ideal es esperar un momento de calma y pasar sin prisa.

La cascada en sí es espectacular, no tanto por su tamaño como por el entorno: está escondida dentro de una especie de cueva natural, iluminada por un haz de luz que cae desde arriba. Antes era gratuita, ahora la entrada cuesta unos 4 euros por persona, y se paga en una caseta situada antes del tramo final.

Pokljuka

Pokljuka es una meseta enorme situada a unos 1300 metros de altitud en pleno corazón de los Alpes Julianos. Es un paisaje muy distinto al de los lagos: prados amplios, cabañas de madera tradicionales, bosques de abetos interminables y un ambiente alpino muy auténtico. Aquí se encuentra además el centro de biatlón más importante de Eslovenia, donde se celebran competiciones internacionales cada invierno. Es una zona perfecta para hacer rutas fáciles, disfrutar del paisaje y visitar planinas como Zajamniki, famosa por sus cabañas alineadas con vistas al valle. El entorno es precioso y muy tranquilo, pero solo si llegas por el camino correcto.

Para llegar hasta el poblado y las planinas de Pokljuka hay que ignorar por completo los atajos que propone el GPS. Muchos navegadores insisten en enviar por pistas forestales que no llevan a ninguna parte o están cerradas al tráfico. La única carretera buena, asfaltada y mantenida es la que sube desde Bled pasando por Gorje y Gorjuše. Siguiendo esa carretera se llega sin problemas a Rudno Polje, el centro de biatlón y punto principal de acceso a la meseta. Desde allí parten los caminos hacia las distintas zonas de cabañas. Si se sigue esta ruta, Pokljuka es muy accesible; si se hace caso al GPS, lo más probable es acabar dando la vuelta.

Cascada de Peričnik, la más espectacular de Eslovenia

La cascada de Peričnik es un absoluto imprescindible del viaje. Es la más espectacular, la que más agua lleva y la que ofrece una experiencia más completa, porque puedes verla desde abajo, desde arriba e incluso caminar detrás de la cortina de agua.

El acceso sigue siendo muy sencillo: puedes subir en coche a primera hora de la mañana, muy temprano, hasta el pequeño parking de pago -3 € por coche- que está casi a pie de sendero. Solo hay hueco para unos 30 vehículos. Cuando se llena hay que dejar el coche en el pueblo de Mojstrana y usar el bus gratuito que te deja justo al inicio. Hay gente que sube caminado los tres kilómetros de pista, pero debido al polvo no te lo aconsejo. La ruta desde el inicio frente al aparcamiento es corta, fácil y en diez minutos estás frente a una de las cascadas más impresionantes de Eslovenia. Si solo fueras a visitar una, tendría que ser esta.

Reserva Natural de Zelenci

La Reserva Natural de Zelenci es una de las paradas más bonitas del valle del Sava. El coche se deja en un parking grande junto a la carretera principal, muy fácil de localizar. También hay alguna zona adicional para aparcar unos metros antes, y todos los senderos acaban llevándote al mismo punto: el panel informativo que marca la entrada oficial a la reserva.

Zelenci está en pleno valle, rodeado de montañas y muy cerca de la frontera con Italia. Es un área protegida famosa por su biodiversidad, especialmente por las aves, y por su paisaje tan característico. Aunque la reserva incluye un pantano bastante extenso, llamado Drni Moorland, casi todas las fotos que verás corresponden al pequeño Lago Esmeralda, que es el corazón del lugar. Su color verde intenso es tan llamativo que da nombre a toda la reserva: Zelenci significa precisamente “verde esmeralda”.

Este lago es uno de los pocos que no se congela en invierno. De su fondo brotan corrientes subterráneas que mantienen el agua a unos seis grados, lo suficiente para que siga fluyendo incluso con temperaturas bajo cero. El agua es tan cristalina que se ven perfectamente las burbujas ascendiendo desde el fondo.

Llegar hasta el lago es muy sencillo: basta con seguir un sendero cómodo y una pasarela de madera que atraviesa la zona húmeda. Una vez allí, solo queda disfrutar del paisaje, porque es realmente único. Para nosotros fue uno de los rincones más bonitos del viaje. Hay un pequeño mirador de madera que permite ver el lago desde arriba, y desde esa perspectiva el color es aún más espectacular. La visita es totalmente gratuita y se puede recorrer tanto el lago como los pantanos. Eso sí, las bicicletas están prohibidas dentro de la reserva, así que el recorrido debe hacerse a pie para proteger el entorno.

Lago Jasna

El Lago Jasna es una parada corta pero muy recomendable a las afueras de Kranjska Gora. Es pequeño, pero su agua turquesa y las montañas al fondo lo convierten en uno de los rincones más fotogénicos de la zona. Aparcar gratis es posible si encuentras hueco en la cuneta, aunque también hay parkings de pago. El agua está tan fría que bañarse es casi imposible, así que la mayoría opta por alquilar una canoa o una tabla de paddle surf. La zona está muy cuidada, tiene un chiringuito donde se come sorprendentemente bien y una talla de madera enorme que merece una foto. Es una visita rápida, bonita y perfecta para combinar con el paso de Vršič o con Kranjska Gora.

Paso de VRSIC

El Paso de Vršič es el puerto de montaña más alto de Eslovenia, con 1611 metros de altitud. Para llegar a la cima hay que recorrer la famosa carretera de las 50 curvas, un tramo espectacular que solo permanece completamente abierto durante los meses cálidos, normalmente de mayo a octubre, dependiendo de la nieve. Las curvas no son una exageración: son 50 de verdad, todas numeradas y muchas de ellas adoquinadas. Son giros de 180 grados uno tras otro, así que si te mareas, este es el momento de tomar precauciones.

El paisaje es impresionante desde el primer momento. La carretera asciende rápido entre paredes rocosas y zonas casi sin árboles, lo que permite disfrutar de vistas amplias de los Alpes Julianos. En muchas curvas hay pequeños huecos donde parar a hacer fotos, y a lo largo del recorrido también hay varios aparcamientos. El mejor es el de la cima, amplio y gratuito, desde donde salen varias rutas de senderismo hacia cumbres más altas. Eso sí, conviene saber que muchas de esas rutas son exigentes y algunas requieren equipo de montaña o experiencia en terreno alpino.

Bovec y el valle del Soča: la capital de la aventura en Eslovenia

Bovec es uno de los mejores puntos base para explorar el valle del río Soča. El pueblo en sí no es especialmente bonito, pero es práctico y está lleno de servicios: supermercados, gasolineras, tiendas de montaña y, sobre todo, empresas de aventura. Aquí se concentran actividades como rafting, kayak, barranquismo, parapente, tirolinas y rutas alpinas. La zona es famosa por sus aguas turquesas, sus gargantas estrechas, sus pozas heladas y sus cascadas. Desde Bovec puedes visitar varios lugares imprescindibles, aunque algunos dependen mucho del caudal del río y de la época del año. Si no tienes coche de alquiler, siempre puedes hacer esta excursión guiada en español por el Valle del Soca desde Liubliana y que incluye el transporte.

Es un lugar perfecto para dormir si quieres combinar naturaleza, rutas y deportes de aventura. Nosotros, las dos últimas noches nos alojamos en un camping que ofrece la posibilidad de alquiler tiendas de campaña o pequeñas cabañitas de madera. Desde ahí visitamos todos estos lugares:

Cascada Boka

La cascada Boka es una de las más altas de Eslovenia, pero su espectacularidad depende totalmente del caudal. Se deja el coche en el aparcamiento gratuito junto al hotel Boka, en la carretera principal. Desde allí parte un sendero sencillo que cruza la carretera y sube hasta un mirador.

La caminata dura unos 20 minutos, pero el mirador queda bastante lejos de la cascada. Si el río lleva poca agua, la vista puede decepcionar, porque desde la carretera se obtiene prácticamente la misma panorámica. En época seca incluso es habitual ver gente caminando por el cauce de rocas hasta acercarse a la base. Si vas en temporada de deshielo o tras lluvias fuertes, la cascada baja con una fuerza impresionante y sí merece la pena subir al mirador.

Valle de Lepena

A unos 20 minutos de Bovec se encuentra el precioso valle de Lepena, una zona natural muy tranquila donde el río Sunik forma pozas turquesas y pequeñas cascadas. Es un lugar perfecto para caminar sin dificultad y disfrutar del paisaje.

La ruta más conocida es la de los antiguos molinos, un recorrido circular de unos 1,5 km que se hace en 45 minutos o más, según el tiempo que dediques a las pozas. El GPS te lleva directamente al aparcamiento, que incluso tiene un WC portátil. Solo hay que buscar “Lepena”. Durante la ruta se ven los restos de tres molinos centenarios, aunque apenas quedan las bases de piedra. Lo mejor del camino son las pozas naturales, las pequeñas cascadas y una laguna con un salto de unos 8 metros. En verano es una zona donde se hacen descensos guiados y rutas por libre. Ir temprano es clave: a primera hora suele estar casi vacío y la experiencia es mucho más especial. Además, es totalmente gratuito.

Río Sunik y sus pozas

Además de la ruta de los molinos, merece la pena parar en cualquiera de las pozas que hay junto a la carretera del valle. Son muchas y todas preciosas. El agua es tan fría que bañarse es casi imposible, pero meter los pies ya es toda una experiencia. Eso sí, siempre con prudencia: el agua está helada y los cambios bruscos pueden ser peligrosos.

Garganta del Isonzo (Soča Gorge)

Muy cerca del desvío de la carretera principal, frente al camping Kamp Soča, hay una garganta espectacular del río Isonzo (Soča). Se reconoce fácilmente por el gran aparcamiento. Es un lugar perfecto para ver el color turquesa del río en su máximo esplendor y para entrar con kayak si te apetece una experiencia más intensa.

Rafting en el río Soča: lo que debes saber de verdad

El rafting en el Soča es una de las actividades estrella de Bovec, pero depende totalmente del caudal. Si el río está bajo, la actividad se convierte en un paseo en balsa con un par de rápidos suaves al final. Perfecto para familias con niños, pero decepcionante si buscas adrenalina. Aunque preguntes, muchas veces te dirán que “hay agua suficiente”, pero no siempre es cierto. Si desde la carretera no ves rápidos claros, es mejor ahorrar el dinero y alquilar una canoa o kayak por tu cuenta.

Los precios suelen rondar los 45–50 € por persona, incluyendo neopreno, casco, chaleco, escarpines, transporte y seguro. Si quieres una balsa privada o fotos, el precio sube bastante. La empresa Soča Rafting es una de las más conocidas y fiables, y también ofrece la tirolina más larga de Europa, que cuesta unos 57 €. Aun así, aunque el rafting no sea emocionante, los guías suelen ser muy buenos y la experiencia en el río es agradable.

¡¡Ohhhh nuestro viaje a Eslovenia se acaba!! Debemos regresar a Italia para coger el avión. Madrugamos bastante para evitar atascos en la autopista que nos llevó a Venecia. Pagamos 10€ de peaje. Está llena de radares de tramo y obras. Fue un horror. Con lo felices que éramos en los puertos de montaña cediéndole el paso a las vacas y las ardillas. Todo lo bueno se acaba,  al menos hasta que empiece el siguiente…

¿Tienes más días de vacaciones? Te propongo continuar tu viaje explorando Croacia o Los Dolomitas (norte de Italia).

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