El recorrido por los fiordos del Este nos llevó desde el encantador pueblo de Seyðisfjörður, con su icónica iglesia azul y su calle arcoíris, hasta cascadas heladas y valles tan remotos que el invierno los vuelve inalcanzables. Entre carreteras serpenteantes, montañas nevadas y el mar golpeando contra rocas oscuras, descubrimos una región tranquila y aislada, marcada por la historia marítima y la vida rural islandesa.
Antes de seguir con la ruta, quizá te interese saber que ya hemos publicado varios artículos que pueden ayudarte a preparar tu viaje a Islandia por libre. Si estás organizando una escapada de diez días en otoño, te recomendamos echar un vistazo a nuestras guías sobre qué llevar en la maleta para enfrentarte al clima islandés, cómo elegir el alojamiento ideal según la zona y la época, y qué tipo de coche alquilar para moverte con seguridad por carreteras que pueden cambiar de un minuto a otro. De hecho, si has aparecido directamente en esta página te recomiendo empezar por el artículo inicial. Desde él podrás acceder a los 17 post que integran esta guía para viajar a Islandia.
Seyðisfjörður y su fiordo
Dicen que la carretera que recorre los fiordos del Este es una de las más hermosas del mundo, y aunque llevamos muchos kilómetros a la espalda, salimos antes del amanecer dispuestos a comprobarlo. La subida hacia Seyðisfjörður, entre curvas cerradas y paredes de montaña, regala un espectáculo único cuando el pueblo empieza a asomar al fondo del fiordo. Durante décadas, este camino fue la única conexión terrestre con el puerto desde el que partían los barcos hacia Dinamarca, y aún conserva ese aire de aislamiento encantador.
Aparcamos junto al pequeño supermercado Samkaup Strax y caminamos hacia la iglesia azul, la Seyðisfjarðarkirkja, uno de los iconos más fotografiados del país. Su fachada celeste, construida a principios del siglo XX, contrasta con la calle del arcoíris que conduce hasta ella, una iniciativa creada por los propios vecinos para celebrar la diversidad y atraer vida al pueblo. Las casas de colores, el silencio del fiordo y el reflejo de las montañas en el agua nos acompañaron en un paseo que por momentos recordaba a Hallstatt, aunque aquí la música que salía de un pub rompía la quietud de vez en cuando.
Cascada de Gufufoss
De camino de regreso, nos detuvimos en Gufufoss, una cascada pequeña pero elegante, cuyo nombre significa “cascada de vapor”. En los días fríos, la bruma que genera se congela alrededor de las rocas, creando un paisaje casi escultórico. La base estaba completamente helada, así que preferimos observarla desde una distancia prudente. El coche se deja junto a la carretera y el acceso es inmediato.
Egilsstaðir y el interior del Este
Volvimos a Egilsstaðir, el principal núcleo urbano de la región, un pueblo joven fundado oficialmente en 1947 que creció gracias al comercio y a su posición estratégica en las rutas del Este. Tras hacer algunas compras básicas en uno de los supermercados más barato de Islandia, nos dirigimos hacia uno de los retos del viaje: alcanzar la cascada de Klifbrekkufossar.
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Klifbrekkufossar y el valle de Mjóifjörður
El camino hacia Klifbrekkufossar, un conjunto de cascadas escalonadas que caen por la ladera del valle de Mjóifjörður, se volvió cada vez más complicado. Este valle es uno de los más aislados de Islandia; durante décadas solo era accesible en verano y aún hoy puede quedar cerrado por nieve durante meses. Tras recorrer doce de los catorce kilómetros, la carretera se volvió intransitable. La nieve alcanzaba medio metro y, aunque llevábamos un 4×4, decidimos no arriesgar. Caminamos un tramo para asomarnos al paisaje y, aunque no llegamos a la cascada, el río descendiendo entre montañas nevadas compensó el intento.
La carretera de los fiordos del Este
De vuelta a la costa, comenzamos a recorrer la carretera que serpentea entre fiordos, montañas y pequeños pueblos pesqueros. Durante siglos, estas comunidades vivieron prácticamente aisladas, dependiendo del mar y de rutas marítimas para comunicarse. Hoy, la carretera permite disfrutar de un paisaje que combina laderas verdes, montañas nevadas y un océano que parece no tener fin. Durante un par de horas avanzamos entre curvas suaves, miradores improvisados y tramos donde el verde y el negro volcánico se mezclaban con la nieve.
En Hafnarnes hicimos una parada para ver su faro, un pequeño cubo naranja que parece pintado para no pasar desapercibido. Los faros islandeses suelen tener colores intensos para destacar entre la niebla, y este es un ejemplo perfecto. Las rocas contra las que rompían las olas recordaban, en cierto modo, a la Calzada del Gigante en Irlanda, con sus formas geométricas y su fuerza salvaje. Acceso: gratuito. Parking: gratuito. Horario: abierto 24 horas.
Al caer la noche, un pequeño rebaño de ovejas y sus pastores nos retrasó unos minutos, recordándonos que en estas carreteras siempre puede aparecer algo inesperado. Aunque la ruta nos pareció preciosa y evocadora, no llegó a convertirse en la más bonita que hemos recorrido, quizá porque la fama que la precede pone el listón muy alto.
Alojamiento y final del día
Nuestro alojamiento, pensado para disfrutar de auroras boreales gracias a un gran ventanal orientado al cielo, no pudo cumplir su propósito. Las nubes y la nieve lo cubrieron todo, pero aun así la calma del lugar fue el cierre perfecto para un día lleno de paisajes cambiantes y momentos inolvidables. Aquí te hablo de los alojamientos que escogimos.
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Justo hoy estaba con la guía de este día!!! Me ha venido genial, no conocía el faro naranja, qué bonito! Nosotros vamos al revés. Noche en Höfn y después en Egilsstadir.
No pasa nada, ¡¡el faro esta por la mañana y por la tarde!! Os va a encantar Aida. Es todo tan bonito. Besos