¿Te apetece conocer uno de los paisajes más sorprendentes de Galicia? La Isla de Sálvora es un pequeño paraíso de aguas turquesas y arena blanca donde las leyendas, un naufragio histórico y la vida de sus últimos habitantes crean una atmósfera muy especial. Es uno de los destinos menos conocidos del Parque Nacional Marítimo‑Terrestre das Illas Atlánticas, así que merece un hueco en cualquier ruta por las Rías Baixas.
Dónde está la Isla de Sálvora
Sálvora es la isla principal del archipiélago del mismo nombre, acompañado por islotes como Vionta, Herbosa, Noro o Sagres. Aunque se encuentra frente a la Ría de Arousa, pertenece a la provincia de A Coruña, lo que ya deja claro que está bastante alejada de Cíes y Ons, situadas más al sur. Si no tienes coche y necesitas uno de alquiler para hacer un viaje en coche por la costa de Galicia, te aconsejo esta empresa y su seguro, pues tiene mayor cobertura que la mayoría del mercado.
Cómo llegar a la Isla de Sálvora
Se puede llegar a Sálvora por libre o en excursión organizada, pero siendo sinceros, ir por tu cuenta es casi imposible. Gran parte de la isla tiene el acceso restringido y las zonas más interesantes solo pueden visitarse acompañado de un guía oficial. Además, para atracar allí necesitas permisos que deben solicitarse con mucha antelación. La opción del water taxi es cara y poco práctica.
Por todo esto, las excursiones organizadas son la alternativa más cómoda. Solo tienes que elegir la naviera que salga del puerto que más te convenga y dejar que ellos se encarguen de todo el papeleo. Una vez en la isla, formaréis grupos pequeños, así que no tendrás sensación de masificación. En mi caso, mientras hacía la visita parecía que era la única persona en toda la isla. Una auténtica maravilla.
Algunas navieras ofrecen la posibilidad de visitar la Isla de Ons y la Isla de Sálvora en un día. Puede ser una gran elección para aprovechar el tiempo a tope.
Dónde dormir en Sálvora
Dormir en la Isla de Sálvora no es posible. La normativa del Parque Nacional Marítimo‑Terrestre das Illas Atlánticas prohíbe pernoctar en la isla para proteger su ecosistema, así que todas las visitas son de ida y vuelta en el mismo día.
Lo habitual es alojarse en alguno de los puertos desde los que salen las excursiones: Ribeira, O Grove, Aguiño o incluso A Pobra do Caramiñal. Son localidades con buena oferta de hoteles, apartamentos y casas rurales, y te permiten llegar al embarque sin prisas. Mucha gente aprovecha para dormir en O Grove o en la zona de Arousa Norte, ya que combinan bien con otros planes por las Rías Baixas.
Normas para visitar la Isla de Sálvora
Cuando la Xunta de Galicia decidió permitir las visitas turísticas, estableció una serie de normas para proteger el ecosistema. En Sálvora no está permitido quedarse a dormir ni desembarcar con mascotas. Tampoco se puede volar un dron sin autorización previa, y está totalmente prohibido alimentar o molestar a los animales. Es fundamental evitar que las gaviotas asocien a los visitantes con comida, algo que ya ocurre en Cíes y Ons.
La isla cuenta con dos rutas oficiales de las que no puedes salirte en ningún momento; una de ellas solo puede recorrerse con guía autorizado. De sus tres playas —Praia do Almacén, Os Lagos y Area dos Bois— solo la primera está abierta al público. Allí puedes tomar el sol, bañarte o hacer snorkel sin plomada. Si quieres bucear, necesitarás un permiso específico de la Xunta.
Puede que a estas alturas pienses que todo son restricciones, pero la realidad es que la visita merece muchísimo la pena. Para mí es uno de los paisajes más excepcionales de Galicia. Me dejó completamente fascinada. Esto es lo que te espera.
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Qué ver en la Isla de Sálvora
Este paraíso gallego, abierto al público desde 2010, fue propiedad privada desde la Edad Media hasta el año 2001, cuando pasó a integrarse en el Parque Nacional Marítimo‑Terrestre das Illas Atlánticas. Su aislamiento y su historia particular han contribuido a conservar un entorno casi intacto.
Pazo de Goyanes y antigua fábrica de salazón
La familia Otero‑Goyanes, descendientes de los Mariño —los antiguos señores de la isla—, gestionó Sálvora durante siglos. En tiempos de feudalismo, los habitantes debían entregar parte de sus cosechas y capturas a los propietarios. Más adelante, los Otero‑Goyanes construyeron una fábrica de salazón y secado de pescado, O’Almacén, que llegó a emplear a más de 70 personas.
En 1958, tras recuperar la propiedad, el marqués de Revilla transformó la fábrica en su residencia, dándole ese aspecto de pequeño castillo con torres y almenas. Hoy el Pazo de Sálvora funciona como museo etnográfico. Un dato práctico: allí se encuentran los únicos baños de la isla; si está cerrado, siempre puedes volver al barco.
Capilla de Santa Catalina
Santa Catalina es la patrona de la isla. En 1960, el marqués decidió que debía haber una capilla y la instaló en un lugar curioso: la antigua taberna donde los pescadores se reunían al regresar de faenar. Resulta llamativo que un bar acabara convertido en iglesia. El último habitante de Sálvora se marchó en 1972, cuando la vida en la isla se volvió insostenible por la falta de servicios básicos.
La Sirena de Sálvora y sus playas
En Sálvora hay tres playas de arena blanca y aguas turquesas, aunque solo se permite el acceso a la Praia do Almacén, situada junto al pazo y la capilla. Desde 1956, la playa está custodiada por la escultura de Mariña, la Sirena de Sálvora, colocada por el marqués en homenaje a una de las leyendas más queridas de la isla.
Cuenta la historia que Froilaz, un caballero romano, naufragó en Sálvora y se enamoró de una sirena que no podía cantar. De su unión nació un niño llamado Mariño, apellido que curiosamente comparten los antiguos señores de la isla. Una noche de San Xuan, siguiendo el consejo de un monje, Froilaz saltó una hoguera con el niño en brazos para poner a prueba a la sirena. Ella, asustada, escupió un pez y recuperó la voz. Una leyenda tan bonita como cruel.
Ruta do Faro de Sálvora y la historia del «Titanic gallego»
Este sendero es de acceso libre y puedes recorrerlo sin guía. Tiene poco más de un kilómetro y se completa en menos de media hora. El camino discurre entre grandes rocas de granito con formas muy llamativas. Al final del sendero se encuentra el faro actual, construido en 1921 muy cerca del antiguo.
El viejo faro está ligado a uno de los episodios más trágicos de la isla. La madrugada del 2 de enero de 1921, el trasatlántico Santa Isabel naufragó frente a Sálvora. Murieron 213 personas, convirtiéndose en la mayor tragedia marítima de Galicia.
Aquella noche coincidieron una fuerte tormenta y las fiestas de Aninovo, por lo que en la aldea solo había mujeres, ancianos y niños. El barco encalló en la costa opuesta al poblado y no hubo tiempo de pedir ayuda. Las muertes no fueron aún más numerosas gracias al valor de las vecinas de Sálvora, especialmente cuatro mujeres que salieron en una dorna para rescatar a quienes encontraban en el agua.
Tras el accidente se construyó un nuevo faro en un punto más elevado y con mejor tecnología. Hoy sigue en funcionamiento y en la casa del farero viven los guardas de la isla.
Ruta de la aldea abandonada de Sálvora
Si haces primero la ruta del faro verás un desvío señalizado hacia la aldea, accesible solo con guía autorizado. Esta es la razón principal por la que no merece la pena visitar la isla por libre: te perderías su esencia y buena parte de su historia.
El recorrido es casi el doble de largo que el anterior, con un ligero ascenso y un terreno más pedregoso. Es posible cruzarse con caballos, jabalíes o corzos, introducidos por el marqués para crear un coto de caza. La primera parada es la Fuente de Santa Catalina, cuya agua no está controlada, aunque presume en un grabado de ser “virtuosa”. También se visita un antiguo lavadero donde ahora hay un pequeño hotel de insectos.
Finalmente se llega a la aldea abandonada. Allí vivieron más de 70 personas, aunque hoy solo quedan ocho casas. En algunas aún se distinguen cocinas, aseos y dormitorios. Después se visitan cuatro hórreos dedicados a las heroínas de Sálvora: María Fernández, Josefa Prada, Cipriana Oujo y Cipriana Crujeiras. El hórreo más grande lleva el nombre de Luis Cebreiro, segundo capitán del Santa Isabel, que nadó más de tres horas para salvar a los pasajeros.
El regreso se hace por el mismo camino. Tras completar ambas rutas, suele quedar tiempo para un baño en la playa o para visitar el museo del pazo.
Planes complementarios a la visita de la Isla de Sálvora
Como de las Rías Baixas tengo un montón de información, lo mejor que hago es dejarte a mano la guía completa y vas haciendo clic en cada ría. En los post hay mapas, recomendaciones gastronómicas, alojamientos ideales, visitas guiadas o por libre, etc. Ya son muchos años visitando Galicia y hay una buena recopilación.
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