Alto Tajo – Escapada por la red de cañones más larga de Castilla La Mancha

Este año atípico en el que buscábamos destinos en España libres de masificaciones y espacios naturales donde disfrutar en soledad, teníamos claro que acabaríamos volviendo a Guadalajara. Ha pasado un año desde que visitamos Sigüenza por primera vez -momento en el que juramos que volveríamos- y aquí estamos 365 días después, dispuestos a explorar el Parque Natural del Alto Tajo. Un espacio natural privilegiado que forma parte de los Geoparques Mundiales protegidos por la UNESCO y que sin embargo, pocos son los turistas que lo incluyen en sus vacaciones por la Península Ibérica. ¡Toma nota! Hoy vas a descubrir uno de los paisajes más espectaculares de toda España…

Dónde está el Parque Natural del Alto Tajo

El Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo es el más grande de España. Su extensión abarca territorios de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Es la red de cañones, desfiladeros y hoces más larga de Castilla La Mancha.

¿Es posible recorrer el Parque Natural del Alto Tajo en transporte público?

Existe la opción de viajar en autobús desde la Estación Sur de Madrid hasta Molina de Aragón, un recorrido que ronda las cuatro horas y media; desde allí, sin embargo, es necesario disponer de coche para entrar realmente en el parque, porque no hay transporte público interno. Te recomiendo esta empresa de alquiler de coches y su seguro, pues tiene una cobertura mejor que la mayoría de las empresas de alquiler.

Dónde dormir en el Alto Tajo

Nos alojamos en este hotel rural ubicado en una antigua casa del siglo XVIII en Sigüenza. Desde allí hicimos todas las rutas por los alrededores.

Si prefieres buscar otro hotel en pleno Parque Natural del Alto Tajo, utiliza este mapa buscador. Es muy cómodo ir viendo precios por zonas. Te aconsejo buscar en Molina de Aragón y hacer nuestro itinerario al revés.

Qué ver en el Parque Natural del Alto Tajo

El Alto Tajo es un territorio de tonos rojizos moldeado lentamente por los ríos a lo largo de 600 millones de años. A este paisaje casi irreal se suma una fauna salvaje que parece estar siempre presente: corzos, águilas, zorros, liebres… Durante nuestra visita vimos animales en libertad prácticamente a cualquier hora del día. El Parque Natural del Alto Tajo cuenta con 11 rutas señalizadas, y además buena parte del territorio está atravesado por el Camino del Cid, así que es habitual ver ciclistas deteniéndose en bares y comercios para sellar su pasaporte. Evidentemente, en un fin de semana es imposible recorrer todas las rutas o visitar cada uno de sus pueblos, así que toca seleccionar bien. Nosotros te contamos lo que pudimos ver en día y medio, sin prisas.

Nuestro itinerario fue circular y lo hicimos en sentido contrario a las agujas del reloj por dos motivos. El primero, para evitar encontrarnos con demasiada gente: la mayoría hace el recorrido al revés porque suele alojarse en Molina de Aragón. Como nosotros teníamos la base en Sigüenza, estábamos a la misma distancia de ambos puntos de inicio. El segundo motivo fue puramente fotográfico: queríamos llegar al Barranco de la Virgen de la Hoz al atardecer. Habíamos visto esa luz en infinidad de fotos y sabíamos que ese era el momento perfecto. Así lo organizamos:

Ruta de los Gancheros

Sin necesidad de madrugar demasiado, emprendimos camino hacia Zaorejas, a una hora de nuestro alojamiento. Allí se encuentran el Museo de los Gancheros y el Centro de Interpretación del Alto Tajo, dos espacios fundamentales para comprender la vida de quienes, durante siglos, trabajaron en los bosques y ríos de la zona. La figura del ganchero aparece documentada desde la Edad Media, cuando los reyes castellanos otorgaban permisos para explotar los pinares del Alto Tajo y transportar la madera hacia el sur. Durante siglos, esta actividad fue esencial para la construcción naval, la fabricación de muebles y el abastecimiento de las ciudades.

Hasta los años cuarenta, antes de la construcción de las presas de Entrepeñas y Buendía y del auge del transporte por carretera, los gancheros conducían los troncos por el Tajo hasta las fábricas de Aranjuez, Talavera de la Reina o Toledo. Unían varios troncos formando balsas sobre las que descendían el río, una labor tan peligrosa como admirable. Su desaparición marcó el fin de un oficio ancestral y provocó un notable éxodo rural. Si la visita coincide con finales de agosto, es posible disfrutar de la Fiesta de los Gancheros, declarada de Interés Turístico Regional, que recupera tradiciones transmitidas de generación en generación. El Centro de Interpretación del Río Tajo de Zaorejas abre viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00, con entrada gratuita.

Puente de San Pedro y la Cascada de la Herrería

Continuamos por la CM‑2015 hasta el Puente de San Pedro, donde el río Gallo desemboca en el Tajo. Este enclave ha sido históricamente un punto estratégico de paso entre las tierras altas de Molina y los valles del Tajo. La carretera que conduce hasta allí es especialmente hermosa: discurre por la parte baja de los cañones, siguiendo un cauce que lleva millones de años excavando la roca caliza. El desfiladero recuerda a las Hoces de Vegacervera, antes de la Cueva de Valporquero en León, y forma parte de uno de los sistemas kársticos más importantes de la península. La zona está repleta de áreas recreativas y rincones para el baño, incluida la pequeña cascada de la Herrería, que antiguamente movía pequeños molinos hidráulicos utilizados por los habitantes de la zona.

Cascadas de la Escaleruela y del Campillo

Muy cerca se encuentran la Cascada de la Escaleruela y la del Campillo. La primera, de carácter estacional, solo lleva agua en primavera o tras lluvias abundantes. La del Campillo, en cambio, cae sobre una de las tobas más grandes de Europa, formadas por la precipitación de carbonato cálcico durante miles de años. Estas formaciones eran ya conocidas por los romanos, que utilizaban la toba como material de construcción por su ligereza y aislamiento.

Mirador de Zaorejas

La siguiente parada fue el Mirador de Zaorejas. Desde este punto se observan las terrazas fluviales del Tajo, formadas durante millones de años por la erosión y sedimentación del río. Estas terrazas son un auténtico libro abierto de geología, ya que permiten leer la evolución del clima y del caudal del Tajo desde el Pleistoceno. La zona ha sido históricamente un corredor natural para la fauna, y no es raro ver buitres leonados, especie protegida que encuentra en estos cortados un lugar ideal para anidar. No se ven tan cerca como en los cañones de las Hoces del Duratón, pero es igualmente impresionante verlos volar.

Sima de Alcorón – Peñalén

Al continuar por la CM‑2101 llegamos a la zona de Peñalén, donde se encuentra la antigua cantera de Arenas de Ultrillas. Estas arenas se formaron hace más de 250 millones de años, durante el Pérmico, cuando esta región era un desierto similar al Sahara actual. Los minerales presentes —cuarzos, óxidos de hierro, feldespatos y arcillas— dan lugar a una gama de colores que recuerda a la famosa montaña americana del Artist Palette en el Valle de la Muerte. La sima de Alcorón, muy cercana, es una cavidad natural de más de 60 metros de profundidad que ha sido estudiada por espeleólogos desde principios del siglo XX.

Mirador del Salto de Poveda y Laguna de Taravilla

Tras una pista forestal de tierra y piedras llegamos al Mirador del Salto de Poveda. La cascada que hoy se observa es el resultado de la rotura de una presa construida a principios del siglo XX para alimentar una pequeña central hidroeléctrica. La presa quedó inservible tras una riada y el salto se convirtió en un elemento paisajístico único del Alto Tajo. La zona fue muy transitada durante décadas por los gancheros, que utilizaban este tramo del río para agrupar y reconducir los troncos.

La Laguna de Taravilla, de origen kárstico, se formó por el cierre natural del valle mediante una barrera de travertino. Este tipo de lagunas son muy escasas en la península y su profundidad, que alcanza los once metros, se mantiene estable gracias a la filtración constante del agua subterránea. En la Edad Moderna, los pastores trashumantes utilizaban este entorno como zona de descanso durante sus desplazamientos hacia Extremadura.

Las Quebradas de Chequilla

A medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba por completo. Los campos de girasoles quedaban atrás y aparecía un territorio que evocaba el Monument Valley: enormes rocas rojizas y monolíticas que forman un paisaje insólito en España. Estas formaciones de arenisca roja se originaron hace más de 200 millones de años, cuando la zona estaba cubierta por dunas y llanuras fluviales. La erosión ha ido esculpiendo figuras caprichosas que los habitantes de Chequilla conocen desde tiempos ancestrales.

El pueblo conserva casas blancas de inspiración andaluza, construidas así por los pastores trashumantes que, al llegar desde Sierra Morena, replicaron el estilo de sus hogares. La iglesia parroquial del siglo XVIII, dedicada a San Juan, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa rural de la comarca. La plaza de toros, tallada directamente en la roca, es única en España y se utilizaba ya en el siglo XIX para celebraciones populares. Chequilla ostentó durante años el récord de la temperatura más baja registrada en España, hasta que Molina de Aragón lo superó. Muy cerca se encuentran Checa y Orea, pueblos con una larga tradición ganadera y vinculados históricamente a la trashumancia y a los oficios forestales.

Castillo de Zafra

Quizá el nombre no te resulte familiar, pero si eres seguidor de Juego de Tronos reconocerás enseguida la mítica “Torre de la Alegría” que aparece en la sexta temporada. Cuando visitamos Sigüenza hace un año, hicimos una parada en Atienza, un lugar que durante un tiempo recibió a numerosos fans deseosos de fotografiarse en uno de los Tronos de Hierro. Por suerte, el fenómeno se ha calmado y pudimos disfrutar del Castillo de Zafra en un silencio casi absoluto.

Llegar hasta él implica recorrer una pista de tierra de unos seis kilómetros. Las lluvias han ido abriendo surcos profundos y el camino puede resultar incómodo; tanto, que un vecino nos sugirió avanzar campo a través. Al llegar a la explanada habilitada para aparcar, descubrimos una perspectiva completamente distinta del castillo. Lo que hoy contemplamos es fruto de la restauración realizada por Antonio Sanz Polo, quien lo adquirió en ruinas en los años setenta. Desde la distancia se distingue la muralla almenada y las torres en las esquinas; en la del Homenaje se abre una puerta gótica con arco apuntado. En el patio de armas se conserva el aljibe y, probablemente, el acceso a las cuevas excavadas en la roca donde llegaron a refugiarse más de quinientas personas.

La historia del Castillo de Zafra es antiquísima. Se cree que fue levantado en el siglo XII sobre una construcción árabe y que terminó siendo el refugio del Señor de Molina cuando Fernando III quiso asegurar el territorio castellano. Como resultaba imposible conquistarlo, se firmó la Concordia de Zafra, por la cual Molina de Aragón pasó a formar parte de la Corona de Castilla. En la actualidad, el castillo solo puede visitarse por fuera. No existe un horario oficial, ya que el acceso exterior es libre durante todo el día, y la visita es completamente gratuita.

Ermita de la Virgen de la Hoz

A la hora prevista llegamos al Barranco de la Hoz, la guinda del viaje. Tras visitar la ermita de San Bartolomé en el Cañón del río Lobos, nos quedamos con ganas de descubrir lugares similares. Así dimos con la ermita de la Virgen de la Hoz, un templo pequeño y sencillo donde aún se venera la aparición mariana que, según la tradición, vivió un joven pastor de Ventosa mientras buscaba una oveja perdida. Nueve siglos después, la Gruta de la Aparición sigue señalando el punto exacto del milagro.

A medida que avanzábamos, la carretera se estrechaba y las rocas adquirían un tono rojizo cada vez más intenso. El río Gallo ha moldeado este paisaje abrupto y cautivador durante 80 millones de años. Antes de llegar, nos detuvimos para fotografiar El Huso, una roca puntiaguda imposible de ignorar. Frente al aparcamiento se alza La Rueca, reconocible por su tamaño imponente.

La ermita románica del siglo XIII fue construida bajo una enorme roca monolítica que parece desafiar la gravedad, conocida por los lugareños como La Cobertera. Los Señores de Molina, la Orden del Temple y los Cistercienses de Óvila se encargaron de preservar este lugar durante siglos. Tras un periodo de abandono, Fernando de Burgos la rehabilitó y construyó la casa de los ermitaños, lo que impulsó la peregrinación hasta nuestros días.

En la actualidad, la ermita suele abrir entre las nueve de la mañana y las seis o incluso las ocho de la tarde, especialmente los fines de semana. La entrada es gratuita. En otras épocas del año o entre semana, puede ser necesario concertar la visita con Turismo de Molina de Aragón.

Ruta de los miradores del Barranco de la Hoz

Detrás de la ermita comienza el Vía Crucis, una escalinata de unos 450 peldaños que conduce a la Ruta de los Miradores del Barranco de la Hoz. Son tres en total, y cada uno ofrece una perspectiva completamente distinta del cañón.

La escalinata es estrecha e irregular, protegida por un cable de acero que hace de pasamanos. Apenas hay espacio para detenerse, así que si no te sientes en buena forma física, es mejor continuar directamente hacia la explicación sobre cómo llegar al tercer mirador en coche.

En unos quince minutos se alcanza el primer mirador, un lugar sorprendente. Las formaciones del cañón se deben a millones de años de sedimentación y erosión. Las areniscas y conglomerados, formados hace 230 millones de años, pertenecen al paisaje del Rodenal. Los paneles informativos explican detalles como el origen del color rojizo, debido al óxido de hierro, o cómo los grandes ríos que cubrían la mitad de la península arrastraron los sedimentos que dieron forma a los torreones que hoy contemplamos. Incluso pueden verse olas petrificadas.

Unos peldaños más arriba se encuentra el segundo mirador, situado en el interior de una cueva. Retrocediendo un tramo se accede al camino que lleva al tercer mirador, desde el que se obtienen vistas fabulosas del primero. Visitando los tres miradores y dedicando unos minutos a cada uno, la ruta se completa en unos cuarenta minutos. Si subes al atardecer, es importante no dejar que anochezca, ya que el camino no está iluminado.

Si prefieres llegar al tercer mirador sin esfuerzo, basta con dirigirte en coche al Centro de Interpretación Dehesa de Corduente. Desde allí parte una pista de tierra sencilla que conduce directamente al mirador. Es accesible con carritos de bebé, aunque no para sillas de ruedas.

Molina de Aragón

A la mañana siguiente pusimos rumbo a Molina de Aragón, que pese a su nombre no pertenece a Aragón, sino que sigue siendo Guadalajara. Teníamos reservada la visita al castillo, una de las fortalezas más extensas y simbólicas de España. Su posición dominante sobre la colina le permitió controlar el territorio durante siglos, lo que explica que fuera conquistado y reconquistado en numerosas ocasiones. Sus orígenes se remontan a un castro celtíbero; más tarde se convirtió en alcázar árabe y, tras la reconquista, alcanzó su máximo esplendor medieval hasta adquirir la imagen que conserva hoy.

El castillo es una impresionante fortaleza románica de doble recinto, con varias torres unidas por la muralla y la singular Torre de Aragón, pentagonal y de tres plantas. En la actualidad puede visitarse tanto por libre como mediante visita guiada. El horario vigente en 2026 es de lunes a jueves de 10 a 14 y de 16 a 18 horas; los viernes y sábados el horario de tarde se amplía hasta las 19h, y los domingos abre únicamente por la mañana hasta las 14h. La entrada general cuesta cinco euros, los menores de siete años entran gratis. También existe un pack combinado que incluye museo y torre, así como visitas guiadas específicas para grupos.

Además del castillo, Molina de Aragón ofrece muchos otros rincones que merecen una parada. La estampa del Puente Viejo románico del siglo XII, que da acceso al Casco Viejo, es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. También es imprescindible recorrer la Judería y la Morería, dos barrios medievales muy distintos entre sí, y detenerse ante los palacios blasonados como el de los Arias, los Montesoro o el de los Molina. El Museo de Molina, ubicado en el antiguo Convento de San Francisco, alberga una interesante colección de restos castrenses y romanos.

Si dispones de tiempo, merece la pena unirse a la visita guiada por el casco histórico. El recorrido se realiza a las doce y media del mediodía, con reserva previa a través del Museo Comarcal. El precio es de siete euros para adultos y seis para jubilados y niños. El punto de encuentro es el propio museo, lo que facilita combinar la visita con el castillo en un mismo día.

Y hasta aquí nuestro recorrido circular por el Parque Natural del Alto Tajo. Nosotros seguimos en dirección a Soria para descubrir la capital y los pueblos más bonitos de la provincia…¡Sigue leyendo y no te los pierdas! Están muy muy cerquita.

Consejos para recorrer el Parque Natural del Alto Tajo

• Llena el tanque de gasolina siempre que veas una estación de servicio. Aunque las distancias son pequeñas, hay pocas gasolineras y ante cualquier imprevisto es mejor tener de sobra.
• Ten en cuenta que es una zona donde la cobertura brilla por su ausencia, así que procura saber cómo se cambia una rueda, lleva un pequeño kit de supervivencia, agua…etc.
• Extrema las precauciones al volante, sobre todo al amanecer y al atardecer -hora a la que los animales salvajes suelen desplazarse-. Por cierto, ¡¡no olvides los prismáticos!!
• Descarga en tu Gps el mapa correspondiente a la zona que quieres recorrer -o en su defecto lleva un mapa de carreteras tradicional- sin cobertura no cargan los datos y no podrás mirar nada sobre la marcha.
• Ten en cuenta que la red de carreteras es extensa, pero no están asfaltadas. El 80% de los trayectos se hacen por pistas forestales que pondrán a prueba la amortiguación de tu vehículo.
• Evita hacer rutas de senderismo en las horas centrales de los días de verano, el calor que se concentra entre las pareces rocosas es matador. A su vez, extrema las precauciones si vas en invierno y está nevado, muchos tramos de carretera carecen de medidas de protección.
• El último consejo -y que damos siempre en la montaña- es que anotes en un papel cuantas personas sois y qué zona vais a recorrer. Deja este papel en el salpicadero de tu coche, esta acción puede facilitar mucho una labor de rescate. No quiero sonar alarmista, pero la falta de cobertura es algo a tener muy en cuenta, vale más pecar de precavidos ¿no?

Mapa de Google

Para facilitarte aún más tu ruta por el Parque Natural del Alto Tajo, te dejamos nuestro mapa de Google Maps. Tan solo debes seguir la lista y aparecerán todos los puntos en tu móvil.

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